一个人口仅300来万的国家每年接待超过800万人次的海外游客，普希金也是它忠实的旅客之一：西临黑海、南接土耳其、北立高加索山脉，得天独厚的地理条件成就了媲美伊比萨的阳光海滩、不输瑞士的高山公园、比勃艮第更悠久的葡萄酒区，这样的格鲁吉亚，被叫做上帝的后花园，也营造了充满松弛感的旅行氛围。
三次前往格鲁吉亚旅行之后，总结出这里最令我着迷的四种旅行收获。
2500年的漫长历史在今天的第比利斯随处可见，随着山坡起伏的民居中巍然耸立的圣三一教堂、立着乔治屠龙纪念碑的自由广场、摆满世界各地旧货的旱桥市场、老城脚下古老的罗马浴室和先锋现代的美术馆一同打造了今日份的第比利斯传奇。
无论住在俯瞰库拉河的高级酒店，还是古城脚下自带花园的旅馆民宿，都可以在享用完搭配当季水果的brunch之后，捧着咖啡、揣着手机和零钱步行出门。
第比利斯的周末，由旱桥市场开始，这不是统一管理的土特产交易市场，而是自发形成且规模惊人的二手市场，卖的也不是某一类东西，而是所有东西：相机零件、发梳首饰、防毒面具、五星级酒店的拖鞋、苏联时期的徽章和他爷爷驾驶过的儿童汽车。
旱桥市场没有城管，也不收摊位费，因此有些卖家的档口非常宽阔，甚至达到了画廊的规模，在这儿不仅能跟画家亲自交流，还能跟他本人讨价还价。
如果赶上夏季，不妨带着露营装备去下午三四点的第比利斯海开个沙滩Party，虽然第比利斯是个内陆城市，所谓的第比利斯海也只是个大水库，但是第比利斯的年轻人把一切海边活动都搬来了这里。
日落时分，正是登上第比利斯老城城堡的最佳时间，傍晚坐在高处，看着星火渐亮，背后的年轻艺奏着吉他，被孩子围住的小丑编织着手中的气球，抱着鹦鹉的老派照相人，没有寂寞也没有烦躁，舒适的音量和温度仿佛要将这一刻烘培成永恒的人间美好。
最近几年，随着格鲁吉亚葡萄酒在国内市场的升温，卡季赫州开始为更多人所知，甚至被称作格鲁吉亚的勃艮第，而事实上，考古学家在这发现的7000年前的葡萄籽佐证了卡季赫拥有更古老的葡萄酿酒历史，而卡季赫人将传统酿造工艺保留至今。
卡季赫州是零星坐落着村庄和小镇的山谷地带，也因此成就它独有的特产：修道院和美酒，前者包含着历史中无数次悄然的庇护，后者为到访的人们提供了最朴实的娱乐方式。
我独爱着卡季赫的半甜葡萄酒，虽然这些酒在第比利斯的商超里也能买到，但只有在卡季赫优美的田园风光里，这些美酒的风味才得以在味蕾中完全释放。而卡季赫的田园风光之最，当属爱情小镇西格纳吉，得名是因为格鲁吉亚人很爱来这儿拍婚纱照。
卡季赫州值得所有旅行者住上一晚，可以是酒庄老板开在葡萄园里的设计师旅馆，或是西格纳吉古老建筑改成的民宿，也可以选择住在首府泰拉维的连锁酒店。在美酒相伴的惬意夜晚，听着本地人讲述几代人酿酒贩酒遇上的奇闻异事。
军功大道是格鲁吉亚境内公路旅行的最佳路段，可以轻松的透过车窗和观景台收获壮丽的美景，内心的豁达如约而至，大山似乎是写在人类DNA里的包容与和解。古多里展望台也是俄罗斯-格鲁吉亚的和平纪念碑，立在山谷之间也表达了深远的含义。
沿着军功大道一路向北，两侧的山逐渐升高，此时我们正在接近大高加索山脉，从首都第比利斯通往俄罗斯北奥塞梯的古老交通路线在山腰间蜿蜒盘旋，当抬头发现天空离得越来越近，卡兹别克到了。
卡兹别克山下的世外桃源斯特潘茨明达小镇，是登山客的向往之地，也是世界各地的游客近距离游览卡兹别克的最佳落脚点。
这里从青年旅舍到星级酒店林立，但如果条件允许，我的推荐只有RoomsHotel。在客房、泳池、餐厅、图书馆或楼梯转角，酒店都只用了一样装饰物，那就是卡兹别克标高5000米的山景。
在卡兹别克，还有圣三一教堂，正如教堂随处可见的名字，教堂的建筑本身也并没有特别之处，但当它矗立山峦之上、存在天空之中时，一种孤独、圣洁、永恒的感觉油然而生。
在酒店遥望山上小小的教堂时，我不禁想这教堂应该风景绝佳；当我登上圣三一教堂又暗自思忖，究竟是卡兹别克成就了教堂之美，还是圣三一教堂揭示了这山与天空的自然美学。
黑海之滨的巴统是格鲁吉亚西部的度假胜地，格国希望把它成高加索地区的迪拜，近二十年的招商引资将巴统的街头打造得比第比利斯更加摩登。
这种悲情又浪漫的气质，就像从黑海上吹来的风，充满了巴统的城市角落。黑海沙滩上总是躺满了来自俄罗斯和土耳其的观光客，其实不光是游客，巴统市民也很爱来黑海边散步，仿佛节奏般响起海浪声静音了眼前的繁华，城市的喧嚣随着潮水褪去，露出生活浪漫的底色。
格鲁吉亚旅行感受：新媒体设计｜王愈哲